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“Sr. González”, la introspección de un diseñador de modas chileno

Con una infancia ligada a la confección, el diseñador chileno Cristian González comenzó a proyectar su carrera. Su madre se dedicaba a la costura y él la ayudaba en la creación de diferentes prendas derivadas de su inspiración. Ya adulto, decidió estudiar diseño y dio inicio a una carrera que lo hizo crecer en poco tiempo.

Hoy es “Sr. González”.  A la fecha, ya cuenta con ocho colecciones, “tirajes” como él los llama y el reciente lanzamiento de un noveno.

Además, le ha permitido participar en el evento internacional del “Mercado de Industrias Culturales de Brasil” y en desfiles nacionales como el “Mercedes Benz Fashion Week” y “Pasarela Valparaíso”.

El diseñador conversó con nosotros y nos contó más sobre su proceso creativo y el arduo trabajo que hace un diseñador para mantenerse vigente en la industria de la moda chilena.

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Sr. Cristian González

¿Cómo fue tu crecimiento? ¿en qué momento dijiste: “Sr. González está creciendo”?

Fue como una bola de Nieve. Puede ser después de “Trama Láctea” que fue la colección en blanco, como que la gente empezó a poner los ojos en la marca. Ahí fue cuando llegó la productora del “Mercedes FW” a ofrecerme el puesto para participar y después, estando dentro de los diseñadores, se abrió un espectro de difusión “heavy”. Empezaron a  llegar más compradores, productores de moda, empezamos a salir en revistas… y eso abrió un pie para hacer más cosas.

Igual siento que la marca ha fluido súper lento, pero siempre hacia arriba. Y como te digo, tratamos de superarnos en cada colección, tratando de mostrar algo diferente, ya sea en concepto, materialidad y que no pierda la esencia. Por eso yo le llamo “tiraje” al cuento, porque nunca termino de hacer la colección, es la misma cosa que va mutando y cambiando de color.

Es super raro hacer una colección de prendas diferentes a la otras, por ejemplo ponerme a hacer corbatas o ternos. No digo que no lo haría en algún momento pero en realidad hago ropa que podría ponerme yo, ese es como el primer filtro.

¿Qué proceso sigues para crear una colección?

O sea, lo primero que pienso es: “qué tiene que ser de verano y qué tiene que ser de invierno”, pero para hacer colecciones de verano soy horrible, no me gusta el verano, sufro con el verano, me carga el calor y ropa de verano… O sea, a mí me gusta usar harta ropa: polera, polerón, la capucha, la chaqueta, la bufanda y en el verano tienes que andar con poca ropa. Entonces el desafío es ese, tratar que en el verano la ropa sea fresca de alguna forma y que no pierda la esencia de la marca. Que tenga un volumen, que tenga una estructura y generalmente los tipos de tela que te dan esa forma son sintéticas y lo sintético para el verano como que no funciona. O por lo menos lo que se encuentra acá en Chile en telas es bastante precario, entonces dentro de lo que hay uno trata de hacer cosas también. Jugar con los colores o con aplicaciones, de repente ponerle bolsillos y dependiendo de la idea vamos haciendo la paleta de colores.

A veces el concepto está súper claro o de repente tengo diferentes ideas en la cabeza y entonces en base a eso vamos armando un concepto si es que no lo está y si está tratamos de desarrollarlo lo más completo posible.

También, vamos desarrollando dependiendo de las prendas que queramos poner en la colección, cómo las queremos pero siempre tratando de darle un pequeño “twist”, no sé, que tenga un estampado divertido o que tenga un largo interesante… que tenga algunos detalles que marquen la diferencia, porque que fome hacer la misma ropa que te venden en el retail.

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¿A qué desafíos te han llevado tus tirajes?

A ver… habíamos hecho una colección con una artista textil que se llama Melina Rapiman, con la que también participamos en la pasarela de Valparaíso. También, hicimos toda la colección en blanco y ahí yo sabía como quería que no se viera la colección. Quería que tuviera mucho trabajo manual pero que no se viera tan artesanal. El tema es que trabajamos con la Melina, que no la dejaban participar porque necesitaba una marca que la respaldara y nos dedicamos a experimentar. Hicimos varios muestrarios de cosas que queríamos hacer y escribimos lo que no queríamos hacer en intervenciones textiles. Después el desafío fue armar el equipo, porque éramos cuatro.

Yo trabajo con mi mamá que es modista, pero es de la vieja escuela, entonces algunas cosas no se las imagina y derrepente dice: “¿y cómo vamos a hacer esto?” , pero de repente ella le mete más cuento, entonces ya entiende la identidad de la marca. Y el desafío fue armar el equipo.

No queríamos alumnos en práctica porque el proceso era muy corto , y no íbamos a pagar tampoco. Lo que le di a la gente fue almuerzo y once , o sea comíamos súper rico pero no les podía pagar. Así que abrimos una postulación en AIEP que es donde trabaja Melina y todo el mundo quería participar. Así que elegimos a dos chicas que eran secas bordando y tejiendo.

Después vino el “Mercedes Benz” y ahí también hubo un desafío, porque todas mis colecciones no son de más de 10 looks, o 7 looks y el Mercedes me exigió ¡20 looks! Entonces más encima me editaron.

La gente venía a ver como iba el proceso y me separaron el perchero en dos: ¡esto sí y esto no! Entonces tenía que trabajar en base a lo que ellos querían y querían que sacara a la pasarela todo lo más comercial que tuviera. Fue todo un aprendizaje porque tuve que formar el equipo, escoger la música, etc.

Y ¿Cuál es tu idea de desfile?

Mi idea de desfile es… Igual siempre me gusta que haya show y la gente quiere ir a ver un poquito de show o un poquito de más, que sea un poco más raro el cuento.

La silueta del amarillo por ejemplo (Zenital) es una silueta tipo kimono, super rectangular y cuadrada y cae super bien y esa fue la que trabajamos. Y lo que cambió fue que le aplicamos un estampado y plumas, porque tengo también una silueta parecida a una capa que no tiene relleno y las dos son ya parte de la marca.

Pero quería cosas que fueran grandes, que te pudieras enrollar una bufanda sola y quedar abrigado de una, sin la necesidad de ponerte una chaqueta, que todo fuese un poquito más exagerado de lo normal.

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Tirajes

¿Puedes definir cada tiraje en una o dos palabras?

Tiraje #1: “Menjunje de cosas”. Había mucha información, hay que sacar.

Sr. González

Como el Ajo: Salió super mal la colección, ahí también le calza super bien el nombre, “como el ajo”. Si bien estaba inspirado en la tela, el proceso de la colección fue horrible.

Teníamos la sesión de fotos y citamos a los modelos el viernes: “ya! mañana una sesión de fotos… súper bien”. Y al otro día no llegaron los modelos. O sea, llegó la pura chica y no llegó el chico, así que cambiamos toda la idea que teníamos. Al otro día, nos conseguimos a otra persona, así que igual funcionó mejor.

Sr. González

Tiraje #3: “Oscuro”. Es que estaba en proceso ahí la marca.

Siempre he tratado de sacar colecciones bien en temporada, nunca he tratado de cambiar eso para no perder visibilidad pero… ¡es pesado hacer diseño en Chile! Así que estaba viendo que iba súper lento el cuento. Por eso fue una época bien oscura de la marca en proceso.

Sr. González

Buena Caza: “Infancia”. Es que esa colección estaba inspirada en los scout.

Sr. González

Tiraje #5: Tengo un rollo con las colecciones de verano así que… “¡me cuesta el verano!”

Pasó también lo mismo, tenía que sacarla y no había idea de qué hacer, o la idea era muy vaga, muy básica que no daba para crear una colección, pero había que hacer algo.

Sr. González

Trama Láctea: “Súper bonita”. Si bien la colección era super poco comercial, nada, nada… como que a todo el mundo le gustaba. No sé si estaban esperando ver algo así, pero a mucha gente le llegó el cuento y les llegó mucho más de lo que nosotros queríamos expresar. La gente opinaba en base a una abertura de mente también, porque habían hombres con vestidos, con máscaras, había ropa deportiva mezclada con piel también.

Sr. González

Tiraje #7: “Estrés, puro estrés”. Esa fue la colección que presentamos en el Mercedes Benz.

Sr. González

Zenital: “Harto aprendizaje” y “satisfacción” igual… ha sido la colección que menos he vendido, pero con la que más… bueno, me llevó a brasil ahora.

Sr. González

Introspección Zenital

¿Y Cómo fue la experiencia en Brasil?

La postulación para ir a Brasil la abrió el Ministerio de la Cultura y fue Brasil el que eligió qué diseñador de cada país iba para allá. Entonces, cuando uno va a Brasil en lo que menos piensa es en llevar este tipo de ropa (invierno) si uno quiere vender, por eso tenía claro que mi pega era hacer show allá y la ropa servía para eso.

En “Zenital”, a lo que yo me refiero con aprendizaje es que si uno quiere hacer una rueda de negocio, si quieres llevar tu trabajo, tienes que llevar a parte otra cosa, como para el mercado de ahí , un mercado más centroamericano, que son cosas más frescas, no son cosas de alto invierno e ir preparado con otra persona. Yo iba solo y así no se puede ir a una cosa así, tienes que ir con alguien que entienda de negocios y que maneje los precios.

Pero mi idea era que la marca se diera a conocer, quería unas vacaciones igual. Para mí fueron unas mini vacaciones este cuento, independiente que haya sido como el plan de negocios, para mi era como ir a mostrarme, ir al desfile y hacerlo lo mejor posible y eso lo hicimos, sé que nos fue súper bien. Hubo súper buenos comentarios y muchas sorpresas de la gente, así que bacán.

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Hablando de Zenital, ¿cómo nació la idea de crear el tiraje? ¿Valparaíso siempre estuvo considerado? 

La idea nació porque Epson hace todos los años un concurso donde la marca que gana se lleva al “New York Fashion Week”. Entonces como yo quería hacer algo con sublimación en la tecnología, al ver el cuento como algo con identidad local, se lo comenté a Sofía de Quinta Trends y le dije que nos fuéramos a Nueva York. Eso fue en el 2017  y no se hizo el concurso. Así que me quedé con la idea de hacer unas telas sublimadas con Valparaíso.

No tenía muy claro cómo lo iba a hacer y como el concurso no se hizo no le metí mucho cuento al tema. Pero sobre la misma, me acordé de la idea de los containers, entonces fue como: ¡ya!, ¿y si hacemos esta colección de invierno? Y quería hacer cosas acolchadas, que todo fuese grande, voluminoso y empecé a armar de la idea.

Me acordé que en Valparaíso teníamos la opción de ver containers y, además, el puerto tiene los botes en el mar. Tenía varias ideas en mi cabeza de cómo se vería Valparaíso desde arriba, en telas obviamente. Y ahí se gestó un poco la idea y empecé a trabajar en esto en la colección de invierno. Justo pasó lo de Valparaíso, que en mayo iba a ser el desfile.

Igual le presenté la idea a Epson, a pesar de que no se hiciera el concurso.  Primero tomé las fotos obviamente, para presentarles un proyecto más armado y que me tomaran más en cuenta. Así que cotizamos cuanto salían las imágenes aéreas y me cobraban como 150 mil pesos por cada una. Ahí, el hermano de mi pareja se consiguió un dron con un amigo.

La idea era tomar varias imágenes y en eso yo elegir y poder jugar. Al final nos cobraron como 20 lucas por pasarnos el dron todo el día, así que nos fuimos a Valparaíso e hicimos videos y grabamos imágenes. Hicimos todo lo que pudimos porque la batería del dron dura como media hora, así que grabamos como cuatro sectores: Avenida Brasil, el puerto, los containers y la aduana.

Al final en Epson me dijeron que sí altiro. Ellos se pusieron con la sublimación de las telas, que es ¡harto!, porque es caro y yo puse los otros materiales y armamos la colección. Y salió zenital.

Después puse una modelo transformista, la CoteeMiller, porque quería que se viera media alienígena pero no tan rara. Como era una lista aérea de una ciudad me pareció súper coherente.

Fue todo super fluido y más encima el concepto estaba super claro. Entonces, cuando uno tiene el concepto claro todo fluye solo. Todo se fue dando súper fácil.

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